Construcción náutica amateur

por Héctor de Ezcurra  

Si le está haciendo falta un chinchorro, para tener a bordo (o a remolque) de su barco, ahora que se dispone de técnicas tan accesibles de construcción como la de "Coser y Pegar" ("Stich and Glue"), ¿por qué no hacérselo Ud. mismo?

    Me preguntará: "¿Cómo? ¿Por dónde empiezo?". Una forma económica y práctica de hacerse de un nuevo chinchorro es aprovechar los recursos a su alcance, empezando por un diseño totalmente gratis. ¡Si, gratis! Le explico cómo, paso a paso.

1)  Jacques Mertens-Goossens, es un diseñador de pequeñas embarcaciones, que tiene una empresa de venta de diseños online para construcción casera (Mertens-Goossens Inc.). Puede informarse sobre él en  boatplans-online.com.

    Escondida entre sus carpetas, (y ahora inaccesible para los nuevos usuarios) hay una sección de diseños gratuitos, que corresponde a la siguiente dirección web: http://www.bateau.com/free/freeplans.htm.
    Entre ellos se encuentra el del D4, un versátil botecito (para remo, vela o incluso un pequeño motor fuera de borda, ver fotos en este artículo).
    Para obtener los planos, vaya al cuarto párrafo y elija "D4 Files", lo que iniciará el proceso de descarga del archivo con los dibujos. Se le preguntará si desea guardar al disco el archivo "4dink.zip". Clickee "Aceptar" y guárdelo en su disco rígido. Luego, si su sistema operativo no descomprime automáticamente, ábralo con Winzip o similar.

2) Ese archivo comprimido, contiene todos los planos y una breve explicación, para construir el D4, ya sea su versión a remo como su versión a vela, la que puede ser armada con aparejo Marconi o con aparejo sprit (vela tarquina, con pico, como un Optimist).

3) Si no le gusta trabajar con medidas imperiales (pies, pulgadas y fracciones), en pocos días tendré lista una versión con las medidas modificada a milímetros, que podrá bajar de aquí. También hay alguna corrección al original, que tiene mal una de las medidas. Imprima todas las hojas.

4) En "D4.txt", el autor explica por qué recomienda este bote/velerito como la mejor puerta de ingreso al mundo de la construcción casera de embarcaciones.

5) Una vez convencido de que puede hacerlo, consiga los siguientes materiales:

  • 2 planchas de terciado fenólico marino de 6 mm (de cedro, guaica o grapia),**

  • otras 2 planchas de 9 mm,

  • 3 kgs. de resina epóxica de alta viscosidad y microesferas, para hacer una pasta con la consistencia de una mayonesa,  (también puede comprarse preparado un pegamento epóxico en gel), para hacer los "fillets" ("filetes"),

  • otros 3 kgs. de  resina epóxica de baja viscosidad, (para laminar con fibra de vidrio),

  • varios metros de cinta de fibra de vidrio tejida de 15 cm de ancho,

  • un poco de masilla epóxica náutica,

  • alambre de cobre (que puede conseguirse pelando viejos cables en desuso),

  • lápiz de carpintero, metro, escuadra, lijas, caladora, lijadora de banda, taladro, mechas, prensas, caballetes, pincel y/o rodillo pequeño, guantes, y alguna cosa más que me esté olvidando.

    ** Comentario sobre los terciados: las medidas estándar en muchas partes del mundo son 2,44 m x 1,22 m. En nuestro país los terciados suelen ser de 2,20 m x 1,60 m, por lo que habrá que dibujar, en un terciado, las bandas, en diagonal, y en el otro, las dos mitades del fondo (ver más abajo la secuencia de imágenes de la construcción).

6) Entre los dibujos hay un esquema de cómo se arma la estructura principal. Una vez armada, "cosida" con el alambre de cobre, se fijan los distintos terciados entre sí con "filetes" de resina con microesferas (o gel). Primero por dentro, luego por fuera. Una vez curada la resina, se lija y se pega sobre los bordes unidos, tanto por dentro como por fuera, la cinta de fibra de vidrio, embebida con resina de baja viscosidad.

7) Trabajando con el lijado y el masillado, se logran obtener superficies prolijas y parejas.

8) Se pinta con pintura epóxica (idealmente) o sino con esmalte sintético o barniz marino (más económico).

9) Ahora sólo queda, (como los felices usuarios de las fotos), disfrutarlo, ya sea saliendo a navegar con algún hijo, sobrino o nieto, o la próxima vez que llegue a Colonia con otros 200 barcos en una regata y que sólo quede disponible la última boya al borneo, o cuando quiera ir a la playa en Riachuelo, sin mover a su barco de la amarra.

Último comentario: Para quien se anime a construir, le recomiendo leer previamente la información de este link: Manual del usuario de las resinas epóxicas de West System (en inglés). Aunque uno no utilice esa marca de resinas epoxi, el manual contiene un montón de información general sobre el uso de este tipo de resina, de gran utilidad para entender la técnica del "Cortar y Pegar".

 

Links sobre construcción del D4:

 

Secuencia de Imágenes de la Construcción de un D4

Si dispone de estas herramientas, el trabajo será mucho más sencillo: lijadora roto-orbital (terminaciones), lijadora de banda (lijada gruesa), caladora (corte) y taladro-atornillador (agujereado, atornillado).

Una banda es dibujada sobre el terciado de 6 mm. Obsérvese cómo el perfil de la banda se dibuja en diagonal.

 

El terciado está listo para ser recortado con la caladora.

Se utiliza la primer banda como molde para la segunda (poniendo las vetas paralelas).

Las piezas simétricas (bandas, fondos) se "hermanan" (se prensan juntas) y se las lija en todo su perímetro, para que queden exactamente iguales. De la precisión de la forma dependerá la forma que tome el casco una vez armado.

Comienza el "cosido" del fondo, con el hilo de cobre, por la futura línea de crujía. El primer y el último "punto" de la costura, son los más críticos y deben ser más fuertes. Terminamos usando cables más gruesos que los de esta foto.

Comienza el ensamblado, empezando por la cuaderna central.

Ya están colocados el espejo de proa y el de popa.

Sobre la estructura de las cuadernas y las bandas se coloca el piso. Una cincha ayuda a "persuadir" al terciado a que se curve, mientras se lo "cose" en su perímetro.

Con la ayuda de la familia, la colocación del fondo casi está completa.

Juego de espátulas para trabajar con la resina epóxica en gel.

Espátula modificada para realizar los "fillets" con resina epóxica en gel.

Completada la colocación del piso, ya puede darse vuelta, para empezar a hacer los "fillets".

Aprovechamos para probar distintas resinas. En crujía se puede ver resina epóxica de alta viscosidad, con microesferas, (que no logramos evitar que se corra). En cambio, la resina epóxica en gel que estoy colocando en la foto, resultó excelente, quedando en la posición y con la forma en que se lo colocaba.

Redondeando los bordes y lijando el fondo (masillando previamente donde hiciera falta), previo a la colocación de la fibra de vidrio.

Se prepara la fibra de vidrio, cortándola en tiras de aprox. 15 cm de ancho (puede comprarse un rollo de cinta de fibra de vidrio de ese ancho).

Se ve la cinta colocada en todas las uniones entre terciados.

Todo el fondo pintado con resina epóxica, lo que le dará resistencia e impermeabilidad.

Para apurar el curado de la resina epóxica, con tiempo frío, se arma una "carpa" y se coloca un calefactor debajo.

Se prepara la colocación de la caja de orza, (realizando un corte en la cuaderna y en el fondo del casco).

Mientras seca la resina de la caja de orza, fabricamos la caña de timón.

También recortamos los terciados que se unirán para formar la pala de timón (izquierda) y la orza (derecha).

Detalle de la caña de timón.

Se le da la curvatura a la caña, remojándola y colgándole un fondeo pesado.

Una vez seca la resina que une los dos terciados de 9 mm que formarán la orza, se comienza el perfilado.

La orza ya perfilada.

La pala de timón perfilada y adaptada a la caña (ya curvada).

La pala y la caña presentados al espejo.

Apoyo y recorte para que la caña de timón sea articulada.

Carlinga (base de apoyo del palo) y bordes para apoyar la tapa con la fogonadura (la tapa que se ve al fondo).

Asiento del medio y caja de orza (sin terminar).

Asiento de popa terminado. Timón perforado (para alivianar) y orza.

Orza y caja de orza terminadas.

Se terminan los ángulos con resina epóxica y fibra. Se pinta con resina epóxica el estanco de proa, por dentro.

La noticia llega al río.

Quilla colocada.

Una mano de imprimante epoxi ayuda a ver donde hay que retocar con masilla o lijar más.

Colocación del botazo.

Primera mano de pintura de la cubierta.

Retoques con masilla en el fondo y nuevo lijado.

Fondo pintado.

Botazo pintado.

Y ahora.... ¡sólo falta ponerle los herrajes y botarlo!

 

¡Haga click aquí para ir a las fotos de la terminación y de la botadura!

Héctor de Ezcurra
Inicio: Junio de 2004.

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 Última actualización de esta página:   Domingo 18 de Diciembre de 2011 21:37hs.